Cet article couvre la taille des arbres fruitiers anciens et négligés, si vous souhaitez apprendre à tailler des arbres plus jeunes ou fraîchement plantés, veuillez lire « une introduction à la taille des pommiers ».

on me demande beaucoup comment tailler des arbres plus âgés, en particulier des jardiniers qui ont déménagé dans une nouvelle maison et ont hérité de spécimens indisciplinés et improductifs., L’autre problème commun concerne un arbre plus âgé qui a été taillé trop fort soit par un propriétaire précédent, soit par le jardinier lui-même. J’espère que cet article aidera à éviter les problèmes d’élagage tout en apportant une aide pour corriger les erreurs qui ont déjà été commises.

les arbres anciens et improductifs dans un verger commercial seraient normalement enlevés (un nouvel arbre bien taillé produira beaucoup plus de fruits à long terme) mais dans le jardin, il y a souvent d’autres choses à considérer., Vous voudrez peut-être garder un vieil arbre pour la beauté qu’il annonce à votre jardin ou pour des raisons sentimentales, dans ce cas, il y a plus à considérer que juste le rendement des fruits.

Les raisons de la rénovation des vieux arbres sont les suivantes:

1. Pour améliorer leur apparence dans le paysage.

2. Pour restaurer un vieil arbre avec une valeur sentimentale.

3. Pour obtenir des fruits de meilleure qualité.

il convient de garder à l’esprit qu’il faudra au moins 3 ans pour restaurer un vieil arbre et que vous pouvez facilement récolter des fruits de qualité à partir d’un nouvel arbre semi-nain sain., Il n’est pas non plus utile d’essayer de sauver un arbre malade, donc si le cadre principal est mal cankered, vous devez l’enlever et planter un nouvel arbre.

avant de commencer la restauration des arbres, j’inclus une liste de termes d’élagage courants qui devraient rendre les informations suivantes plus faciles à comprendre. Ne soyez pas dépassé sur votre lisez tout d’abord, il n’est pas aussi compliqué qu’il y paraît!

termes de taille courants

Dormant – un arbre est en état de dormance en hiver environ entre novembre et février., À ce moment, les feuilles sont tombées et l’énergie de l’arbre est conservée dans les racines, le tronc et les branches principales.

pointe portante – le Fruit est produit sur les pointes des branches. Les variétés de pointe sont relativement rares. Toute taille des pointes de pousses réduira le rendement d’un arbre porteur de pointes.

éperon porteur – le Fruit est produit sur de petites branches latérales appelées éperons fructifères. Vous êtes plus susceptible d’avoir un arbre porteur d’éperon qu’un porteur de pointe. Vous pouvez voir un éperon fructifère sur la photo qui pousse à partir d’une petite branche latérale.,

porteurs de pointes partielles – de nombreuses variétés de pommes portent des fruits sur les pointes et les éperons. Les porteurs de pointes partielles sont taillés de la même manière que les porteurs d’éperons.

fructification ou bourgeon floral – les bourgeons fructifères (parfois appelés boutons floraux) sont plus gros et plus dodus que les bourgeons de croissance et ont une surface duveteuse. Les boutons floraux produisent des fleurs qui mûrissent en fruits.

bourgeons de bois ou de croissance – les bourgeons de croissance sont plus petits que les boutons floraux, ils sont plus pointus et poussent au ras de la branche.

bourgeon orienté vers l’extérieur – tout bourgeon de croissance qui fait face au centre de l’arbre.,

bourgeon Terminal – le bourgeon de croissance à l’extrémité d’une branche. Le retrait du bourgeon terminal stimulera les bourgeons ci-dessous pour produire des pousses latérales ligneuses qui deviendront de nouvelles branches latérales.

branches à fruits éperons qui produisent des pommes, elles ressemblent à de petites tiges comprimées et trapues avec des bourgeons fructifères.

Leader –le leader est une branche clairement centrale qui pousse vers le haut avant les autres branches.

échafaudage ou branches latérales – les branches D’échafaudage sont les principales branches de support de l’arbre.,

branches croisées – les branches croisées sont des branches qui se croisent créant un couvert dense au centre de l’arbre.

branche descendante – une branche descendante pend à une branche latérale ou d’échafaudage, celles-ci ne produiront jamais de fruits et devraient être enlevées.

verticille – un verticille est l’endroit où trois petites branches ou plus proviennent du même endroit, il est commun sur les arbres matures non coupés.

pousses D’eau – les pousses D’eau sont des branches minces qui poussent normalement directement à partir de branches latérales.,

drageons – les drageons sont des pousses indésirables qui poussent près de la base du tronc. La plupart des pommes sont cultivées sur des porte-greffes greffés pour contrôler la taille de l’arbre (l’arbre immature a été joint à une racine d’une variété différente), de sorte que les drageons ne seront pas la même pomme que l’arbre hors sol. Les ventouses poussent également plus vite et plus fort que l’arbre lui-même et peuvent même le concurrencer s’ils ne sont pas enlevés.

bois mort – le bois mort est comme son nom l’indique tout bois mort ou malade., Le bois mort sera évident lorsque l’arbre est en feuilles en raison de l’absence de feuilles, mais peut également être reconnu en hiver car il est sombre et cassant, souvent avec l’écorce qui tombe.

chancre – le chancre est la maladie du pommier la plus courante et est identifié par des zones d’écorce morte, enfoncée et croustillante. Le chancre est très probable chez les pommiers anciens et négligés, l’étendue de la maladie décidera si l’arbre vaut la peine d’être sauvé.

Quand les tailler et comment beaucoup à tailler.
La Taille doit être terminée lorsque l’arbre est dormant., Il est de loin préférable de tailler un arbre juste avant qu’il ne vienne notre de dormance avec début mars étant idéal. La taille précoce de l’hiver laisse des plaies ouvertes exposées aux éléments à un moment où l’arbre est incapable de se réparer. La taille lorsque l’arbre n’est pas dans sa phase de dormance entraînera une croissance excessive de nouvelles feuilles en tant que dépense de production de fruits.,

la raison pour laquelle la restauration d’un arbre plus âgé prendra 3 ans ou plus est que (a) Nous ne voulons pas trop stresser l’arbre en faisant trop de blessures (rappelez-vous que chaque coupe est un point d’entrée pour la maladie) et (b) Nous ne voulons pas stimuler une croissance vigoureuse et incontrôlée qui réduira Je pense qu’il est utile de rappeler qu’il a fallu plus d’une saison pour un arbre à l’abandon, donc il faudra plus d’une saison à corriger.,

l’erreur la plus courante est « topping » montré ci-contre où un élagage excessif a produit un enchevêtrement de croissance rapide (et faible). Cela signifie pas de fruit l’année suivante, et beaucoup de travail pour restaurer la fructification pour les années suivantes. L’articulation fourchue faible entre une croissance rapide et nouvelle et un membre de grande taille laisse également l’arbre plus sensible aux dommages causés par les tempêtes dans les années suivantes.

ce qui suit est le BIT le plus IMPORTANT que vous devez comprendre:
Il existe deux types de coupes que vous utilisez lors de la taille d’un arbre; coupes d’éclaircie et coupes de titre., Une coupe amincissante, mais signifie enlever les branches complètes jusqu’au point où la branche rejoint le tronc. Lors de la rénovation d’un vieil arbre, presque toutes vos coupes seront des coupes d’éclaircie. Une coupe éclaircie permet à l’air et à la lumière de pénétrer dans un arbre et ne déclenche pas de croissance incontrôlée.

Une coupe de cap est utilisée pour façonner un arbre immature. Il consiste à couper une branche ailleurs que son point d’origine et stimulera la croissance en dessous de la Coupe. Une coupe de Cap majeure (appelée « topping ») provoque un arbre à se battre et à essayer rapidement de remplacer tout le feuillage qui a été enlevé., Les coupes de cap sur les branches principales produisent une croissance verticale dense qui congestionne l’arbre, bloque la lumière et entrave gravement la production de fruits. Il faudra des années pour trier. Pour comprendre l’effet des coupes majeures sur un arbre, il pourrait être utile d’examiner la »dominance apicale »comme suit:

dominance apicale c’est le processus qui permet à l’arbre de se dresser pour pouvoir présenter ses feuilles au soleil et produire de l’énergie. Sans dominance apicale, la croissance des arbres serait complètement aléatoire., Le bourgeon principal (le dernier bourgeon à l’extrémité d’une branche) produit l’hormone auxine qui contrôle les bourgeons en dessous et les empêche de produire de nouvelles branches. Si le bourgeon principal est enlevé (par une coupe de cap), les niveaux d’auxine chutent et les bourgeons descendent vers le bas et produisent de nouvelles branches latérales. Une fois que le chef est parti, tout le monde veut être roi! Vous pouvez voir le résultat des coupes de titre majeures dans l’image « PAS BON » ci-dessous.

l’environnement des arbres
avant toute rénovation, il est conseillé de se concentrer sur la santé générale des arbres., Beaucoup de lumière et un bon flux d’air seront essentiels pour une bonne récupération, alors réduisez les haies ou les gros arbustes qui peuvent causer de la congestion. Dans de nombreux cas, les pommiers sont plantés trop près les uns des autres, de sorte que vous devrez peut-être décider des arbres à garder et des arbres à enlever complètement. Une alimentation à libération lente comme un bon compost de jardin répandu autour de la base de l’arbre facilitera également la récupération. Évitez cependant les aliments riches en azote car ils stimuleront trop de nouvelle croissance.

Les outils du commerce
Pour tailler un vieil arbre, vous aurez besoin suis de bonne qualité d’un sécateur, élagueurs et une scie d’élagage ou scie à arc., Vous aurez besoin de la scie d’élagage ou de la scie à Arc plus la première année et utiliserez les sécateurs et les loppers chaque année par la suite. Pour garder un arbre fruitier dans un État de production optimal, il aura besoin d’une petite quantité d’élagage chaque année.

mon meilleur conseil pour la journée est de vous procurer un paquet de craie colorée. Je trouve la craie très utile pour marquer les branches que je pense supprimer mais aussi pour mettre en évidence celles que je veux absolument garder.,

Vous devez prendre votre temps pour contempler la forme finie de votre arbre et ne commencer à couper qu’avec un plan précis à l’esprit. Si vous êtes nouveau dans ce domaine (nous l’étions tous une fois), le marquage des branches éliminera beaucoup de stress et d’incertitude du travail et assurera un résultat frais et calculé.

Outils de taille, Disponible Ici

Ok, sommes-nous prêts à commencer l’élagage? C’est parti……

année 1 – la première année de taille consiste à enlever tout bois mort, endommagé ou malade et à ouvrir le centre de l’arbre., Vous ne devez pas enlever plus de 25% de l’arbre par an ou il essaiera de réparer les dommages en produisant trop de nouvelle croissance. Toutes les coupes que vous ferez à ce stade seront des coupes éclaircissantes.

enlevez D’abord tout bois mort, il sera évident de son apparence et de son manque de bourgeons ou de nouvelle croissance. Le bois mort ne fait pas partie de la limite de 25%.

recherchez le bois endommagé où deux branches se sont croisées et frottées ou où des branches sont entrées en contact avec un arbre voisin et retirez-le.,

toute branche présentant des signes de chancre devra être retirée. Gardez à l’esprit que le chancre est une maladie fongique qui peut se propager par contact. Même lors de l’enlèvement du bois mort, des précautions doivent être prises car le chancre était probablement la cause de sa disparition et peut encore être présent. Il est recommandé de tremper les outils d’élagage dans une solution stérilisante pendant que vous travaillez pour éviter de propager la maladie.

Avec un vieil arbre, il est préférable de faire un petit nombre de grandes coupures qu’un grand nombre de petits., Les arbres négligés ont souvent un cadre de branche principal encombré, de sorte que l’objectif de la taille est d’améliorer l’espacement des branches, permettant à la lumière et à l’air d’atteindre toutes les parties de l’arbre. La forme ouverte en « gobelet » qui en résulte est meilleure pour la maturation des fruits, la cueillette facile et la taille annuelle.

il est probable que vous ayez une ou deux grandes branches qui encombrent le centre de l’arbre. Cette branche (ou branches) doivent être retirés jusqu’à l’union avec le tronc.,

ne pas couper à ras mais juste au-dessus du « collier » qui est l’anneau surélevé où la branche rencontre le tronc. La coupe doit être inclinée (souvent facilitée par l’arbre de toute façon) pour permettre à l’eau de s’écouler. Si la branche est trop grande pour être retirée en une seule fois, elle peut être retirée en sections tant que l’ensemble est finalement retiré. Ne laissez pas les membres partiels ou les talons, l’amincissement des membres entiers entraînera considérablement moins de repousse. Vous serez surpris de la différence que la suppression d’une seule grande branche centrale fera en ouvrant l’arbre.,

ensuite, retirez les ventouses de la base de l’arbre, à ce stade, vous êtes susceptible d’avoir atteint votre règle de 25% et devriez laisser l’arbre seul jusqu’à la saison suivante. C’est le point où vous serez tenté d’en faire plus, ne le faites pas. c’est le point qui sépare les amateurs des pro.

année 2 – La Taille de la deuxième année sera plus concernée par le façonnage de l’arbre et la construction de la forme ‘gobelet’ que vous avez initiée en année 1. Le but dans l’élagage d’un arbre est d’éliminer la congestion., Comme nous l’avons dit, nous essayons d’obtenir autant d’air et de lumière dans l’arbre tout en découpant traversant les branches qui vont se frotter et être un point d’entrée pour la maladie. Comme pour l’année 1, la règle des 25% s’applique toujours.

passez du temps à contempler l’arbre et essayez d’imaginer la forme idéale pour répondre à vos besoins. Les branches de fructification sont-elles trop hautes et hors de portée? Sont là les frondaisons qui bloquent l’accès à l’arbre pour la cueillette et l’émondage? Il y a un vieux dicton selon lequel un arbre est bien taillé si vous pouvez jeter votre chapeau à travers lui, gardez cela à l’esprit lorsque vous regardez votre arbre.,

retirer en toute sécurité les grandes branches latérales
Si vous retirez une grande branche latérale, la méthode consiste à faire 3 coupes pour éviter que la branche ne se déchire au tronc lorsqu’elle tombe. Faites la première coupe sous la branche à environ 6 pouces du tronc, cette coupe devrait être d’environ un tiers de la distance dans la branche.

La deuxième coupe est faite environ 3 pouces en dessous de la première, vous devrez peut-être couper tout le chemin, mais il est probable que la branche se détachera lorsque vous atteindrez la profondeur de la première Coupe.,

vous serez laissé avec une souche avec peut maintenant être retiré en toute sécurité de l’arbre. Couper serré au collet de la branche mais pas complètement au ras du tronc de l’arbre.

vers le bas les branches – Si vous regardez l’arbre principal diagramme ci-dessus, vous verrez un certain nombre de branches qui poussent vers le sol. Ceux-ci restreignent l’accès à l’arbre et sont ombragés des branches ci-dessus, donc ils ne fructifient pas bien. Retirez toutes les branches orientées vers le bas qui coupent jusqu’à leur point d’origine.,

branches ascendantes et nouvelles pousses – enlevez toutes les branches qui poussent directement de l’une de vos branches latérales principales. Vous aurez également un grand nombre de nouvelles tiges de fouet à croissance verticale (pousses d’eau) à la suite de la taille des années précédentes, coupez-les à leur base. Vous aurez également des pousses d’eau tournées vers le centre de l’arbre qui sont précieuses comme nouvelles branches latérales. Laissez – les jusqu’à votre taille finale.

branches croisées – les branches croisées congestionnent l’arbre mais se frottent également en créant des blessures dans l’écorce., Toute coupure ou blessure est un point d’entrée potentiel pour la maladie, de sorte que ceux-ci doivent également être enlevés. Vous pouvez voir sur l’image ci-contre 2 branches de frottement qui sont mortes, probablement d’une maladie qui est entrée au point de contact.

ombrage des branches – si vous avez un grand réseau de succursales qui pousse directement au-dessus de l’autre, il ombrera celui du bas et l’empêchera de produire de bons fruits. Choisissez la branche la plus saine qui correspond à votre vision pour l’arbre et retirez l’autre.,

branches concurrentes – à ce stade, vous avez peut-être atteint votre quota de 25%, mais sinon, vous pouvez commencer une taille plus légère pour façonner la canopée de votre arbre. Jusqu’à présent, vous avez probablement enlevé de grandes branches, mais nous nous concentrons maintenant sur les petites branches qui poussent à partir de votre cadre latéral principal. Si les branches poussent dans la même zone et sont en concurrence les unes avec les autres, elles doivent être éclaircies en les retirant au point où elles rejoignent la branche principale.

image lumineuse, Espace ouvert comme premier immobilier., Si vous avez un certain nombre de petites branches en compétition pour cet espace, éclaircissez-les. Si vous avez un groupe de petites branches dans la même zone, retirez celle du milieu, il est probable que cela résoudra le problème et laissera de la place à ceux de chaque côté pour respirer.

année 3 – en fonction de la taille que vous avez pu faire en année 2, Vous pouvez avoir d’autres branches concurrentes à enlever pour ouvrir l’arbre. C’est un diagramme simple ci-dessous, mais c’est le genre de forme que vous recherchez., Remarquez comment toutes les branches sont exposées à la lumière du soleil tandis que toutes les branches qui étaient ombragées de celles ci-dessus ont été enlevées.

Une fois que vous avez coupé toutes les branches concurrentes, L’année 3 est plus une question de réglage fin que de chirurgie majeure. À ce stade, nous devons commencer à regarder comment l’arbre se comporte lorsque taillés et comment nous nous en servons pour l’aider à produire les meilleurs fruits. . Comme vous le savez, il existe deux types de coupes que nous pouvons faire lors de la mise en forme d’un arbre, les coupes d’éclaircie et les coupes de Cap. Jusqu’à présent, vous avez utilisé des coupes éclaircissantes et enlevé des branches entières., Les coupes de cap sont utilisées pour façonner un arbre lorsqu’il est jeune et ne sont généralement pas nécessaires avec des arbres matures, sauf dans le cadre d’une restauration. Pour utiliser les coupes de cap avec précision, nous devons examiner les types de bourgeons sur l’arbre et comment ils réagissent à la taille.

bourgeons de croissance ou de bois (à gauche)
Les bourgeons de croissance sont beaucoup plus petits que les boutons floraux et poussent serrés dans la branche ou la tige. Ils sont minces et plus pointus et semblent plus écailleux que duveteux.

boutons floraux (à droite)
Les boutons floraux sont plus gros et plus dodus que les boutons de croissance et ont une surface duveteuse., Vous verrez facilement la différence de croissance et de boutons floraux d’ici novembre. À moins que vous n’ayez une pointe portant une variété (improbable), les boutons floraux poussent sur des éperons qui sont des branches courtes et trapues où le fruit est produit. I une variété de pointe portant vous verrez les boutons floraux aux extrémités des branches.

lors de l’entraînement d’un arbre, nous nous préoccupons des bourgeons de croissance. Les coupes de cap sont effectuées au-dessus des bourgeons de croissance et produiront une nouvelle branche faisant face à la direction du bourgeon., Par exemple, si nous taillons au-dessus d’un bourgeon de croissance orienté vers le centre de l’arbre, nous obtiendrons une branche qui pousse vers l’intérieur (ce que nous ne voulons pas). En élaguant au-dessus des bourgeons de croissance orientés vers l’extérieur, nous encourageons l’arbre à former un port ouvert plutôt qu’un port encombré.

comme pour l’année 2, vous aurez un grand nombre de nouvelles pousses d’eau poussant à la fois verticalement et en angle par rapport à vos branches latérales. Retirez les germes verticaux ou ceux qui font face au centre de l’arbre., Tous les germes orientés loin du tronc peuvent maintenant être entraînés pour devenir de nouvelles branches productrices de fruits ou enlevés s’ils poussent vers une partie congestionnée de l’arbre.

prenez du recul et recherchez des lacunes ouvertes dans le cadre où il n’y a pas de branches ombragées par le haut. Laissez les germes orientés vers l’extérieur qui poussent vers les zones vides et retirez le reste. Il est courant que les germes poussent par paires, vous pouvez en retirer un et laisser l’autre s’il pousse dans la direction souhaitée., Si vous souhaitez modifier la direction d’une pousse, recherchez un bourgeon de croissance orienté vers la direction souhaitée et taillez-le au-dessus à un angle de 45 degrés. Vous pouvez voir des exemples d’une bonne coupe d’élagage ci-dessus.

Comme nous utilisons des coupes de tête à ce stade (rappelez-vous la dominance apicale), sachez que l’élagage du nouveau bois entraînera la production de nouvelles branches latérales sous la Coupe. Tous les côtés qui ne correspondent pas à votre plan peuvent être enlevés plus tard en élaguant à leur point d’origine.

C’est elle!
j’espère que cet article a été utile., Évidemment, il s’agit d’un guide général et pourrait ne pas correspondre exactement à votre arbre, mais tous les mêmes principes s’appliquent. Voici un rappel rapide de 123:

  1. Ne montez pas en haut de votre arbre.
  2. ne retirez pas plus de 25% de votre arbre au cours d’une année donnée.
  3. Faire un petit nombre de grandes coupes plutôt qu’un grand nombre de petites coupures.
  4. Ouvrez le centre de l’arbre, assurez-vous que toutes les branches ont accès à la lumière.
  5. retirez les 3 D, le bois mort, malade ou endommagé.
  6. enfin façonner votre arbre en utilisant des coupes de titre minimales.,

Lire « Une introduction à l’élagage des pommiers’